Tot el que heu de saber sobre Comme des Garçons

Tot el que heu de saber sobre Comme des Garçons

Mal gust. Transcendent de gènere. No confeccionar roba. MONSTRE. Sembla el llistat de cançons d’un disc punk especialment enfadat, però de fet són els noms d’algunes de les col·leccions més enutjades, escandaloses i belles del dissenyador japonès Rei Kawakubo, per al seu emblemàtic segell Comme des Garçons.



Kawakubo, que ha canviat dràsticament el que considerem que és moda, és el tema de l’exposició d’aquest any al Met’s Costume Institute. Des del seu debut a París el 1981, Kawakubo ha desafiat l’statu quo tant en roba masculina com femenina amb el seu ús radical de referències, proporció i tècnica en espectacles cada vegada més abstractes. També s’ha desviat de la norma amb el seu innovador model de negoci i botigues, que un altre dissenyador ha defensat i promocionat el seu personal, com ho ha fet amb Junya Watanabe i Kei Ninomiya, o ha obert una sèrie de grans magatzems, com va fer amb el estrany i meravellós Dover Street Market?

L’exposició Met, amb la qual va dissenyar comissari Andrew Bolton , és Kawakubo fins al centre. Es divideix en temes distintius de Comme: passat / present / futur, model / múltiple, ordre / caos. En lloc d’organitzar-se cronològicament, la roba s’agrupa en aquestes categories, jugant amb els temes que han obsessionat Kawakubo al llarg de la seva carrera. El que més es troba és la seva convicció que s’ha de vestir per si mateix: la seva roba convida la mirada masculina (o femenina) amb la seva salvatjada i la repel·leix amb les seves formes desagradables que enfosqueixen i trenquen el cos.

Al llarg de la seva carrera, Kawakubo s’ha mantingut exclusivament en contra d’explicar-se a si mateixa o d’explicar-la als altres, cosa que fa que l’exposició sigui cada vegada més fascinant. O potser confús. Com assenyala Bolton al catàleg adjunt, Kawakubo desafia la descripció i odia les entrevistes. Potser la millor descripció, que Bolton ha assenyalat amb afecte, és la que va fer Kawakubo Una altra revista Era Susannah Frankel quan era a El Independent - quan Frankel va demanar a Kawakubo que descrivís la ja famosa col·lecció Body Meets Dress-Dress Meets Body, Kawakubo simplement dibuixava un cercle sobre un tros de paper .



Aquí teniu el dA-Zed de Rei Kawakubo i Comme des Garçons.

Com elBoys SS97Fotografia Yoshiko Seino. Pres de Dazed Vol. 2 Núm. 17,Setembre de 2004

A ÉS PER APOCALIPSI

Quan Kawakubo i el seu compatriota Yohji Yamamoto van aparèixer per primera vegada a París la primavera de 1981, va tenir un efecte sísmic a la premsa de moda reunida. Era el contrari de la norma d’alta moda en aquella època, tots els glamazons de Gianni Versace i la sastreria Thierry Mugler d’espatlles amples. Els seus volums salvatges, talls pirates i menyspreu per la roba de gènere, en una paleta totalment negra, es van considerar apocalíptics i, en els nous nivells de crítica de moda, ‘Hiroshima chic’ i ‘the bag lady look’. Més enganyar-los: més de trenta anys més tard, la sortida radical de Kawakubo de les normes de la moda es veu com un dels moments definitius de la moda moderna, a la part posterior de la qual ha construït un imperi. L’espectacle Comme des Garçons continua essent un punt culminant de la programació de París.



B ÉS PER A NEGRE

Al llarg dels anys, Kawakubo pot haver-se desviat del seu esquema de colors monocromàtic original, però la seva paleta definidora continua sent negra en les seves moltes formes. El seu ramat original de devots es deia Karasu (vegeu: K), la paraula japonesa que significa corbs, per la seva aparença negra en els seus dissenys. Si pogués fer una col·lecció totalment negra, ho faria. Ella li va dir al Sunday Times el 1986. Amb els anys, aquest enfocament s’ha suavitzat. Deu anys després, va assenyalar que el color que havia ajudat a popularitzar era a tot arreu Atordit Al llarg dels vint anys més o menys des que vaig mostrar roba negra a París, el color ha perdut completament la seva especialitat i força. Així, va explorar altres tons, sobretot el vermell, que denota com un color similar. Blood & Roses, la seva col·lecció SS15, explicava una història visceral de desig i ràbia en una paleta totalment vermella, amb els models que semblaven haver acabat de sortir d’una matança. Núvia trencada (AW05) va explorar el blanc i totes les seves connotacions, evidentment relacionades amb el vestit de núvia: en mans de Rei, la festa del casament va prendre un aire clarament dolent. Ho va portar a un extrem el 2012 amb White Drama, una col·lecció totalment blanca que va portar fins a l’extrem la fixació de la puresa de la nostra cultura, amb enormes llaços d’unió, sufocants flors blanques i gàbies blanques i de paper al voltant del cos.

Comme des Garçons SS15 Blood& RosesFotografia Jeff Bark, estil Robbie Spencer. Pres de Dazed Vol. IV,Primavera 2015

C ÉS PER A COL·LECCIONS

Les col·leccions Comme des Garçons tenen veritablement grans noms. Com que Kawakubo no té problemes per no explicar mai el seu treball, titula cada col·lecció per donar una (petita) visió del seu procés de pensament. El mal gust, dues dimensions, infinitat de sastreria i no confecció de roba són només algunes de les frases amb les que ha elaborat per descriure el seu procés de disseny. Potser el més famós, però, és Body Meets Dress - Dress Meets Body, per a SS97 . Mirant la col·lecció, cap altre sobrenom podria ser més perfecte: els vestits de quadres s’ondulen al voltant de grans protuberàncies d’escuma, deformant la forma del portador. Això va donar lloc a un altre nom més utilitzat: Lumps and Bumps. Kawakubo va dissenyar una col·lecció de vestits estèticament semblants per a la ballarina i coreògrafa nord-americana Merce Cunningham per a la seva peça de 1997 Escenari. Kawakubo coneix el poder del llenguatge, potser per què menysprea tant explicar-se. Prefereixo no tenir cap títol. Als periodistes els agraden els títols. Per això us les dono, va dir ella el 2012.

D ÉS PER AL MERCAT DE DOVER STREET

La idea que una marca obri un gran magatzem multietiqueta sembla una bogeria, però el 2004 és exactament el que va fer Comme des Garçons, obrint Dover Street Market a Londres al seu carrer homònim. Inspirat per Kensington Market, el lloc de trobada que atenia primer als hippies, després als punks, als nous romàntics i a qualsevol altra subcultura entremig fins a la seva prematura desaparició. La botiga, que ara es troba a Haymarket, mostra les ofertes de Comme al costat de marques que van des d’Alaïa i Céline fins a Palace i Gosha Rubchinskiy. El que els uneix és una visió: Kawakubo només emmagatzema dissenyadors en els quals creu. La botiga ara té ubicacions a Nova York, Ginza de Tòquio i Pequín, units a la mentalitat de caos de Kawakubo; un lloc de trobada per a tot tipus de persones.

E ÉS PER A EPONNIMS

Sovint es pregunta per què Kawakubo no va posar el nom de la seva etiqueta simplement, per què l’estrany canvi de frase francès? Vaig escollir Comme des Garçons com a nom perquè m’agradava el so. No significa molt per a mi, no tenia intenció de promocionar-me, per això no hi vaig posar el meu nom, va explicar el dissenyador el 1992. El que significa és com alguns nois com la lletra de Françoise Hardy. Almenys així ho han traduït els Met. També es podria llegir com Like the boys potser una idea de la mentalitat de Kawakubo (tot i que probablement ho odiaria).

F ÉS PER A FRAGRANÇA

Comme des Garçons genera uns 220 milions de dòlars anuals en ingressos, i una part clau d’això és la seva divisió de fragàncies. Sota la supervisió d’Adrian Joffe (vegeu J: Joffe), la marca va llançar el seu primer 'antiparfum', Olor 53 , el 1998. Feia olor d’oxigen, esmalt d’ungles i cautxú cremat. Des de llavors, en col·laboració amb Puig, han llançat perfums de definició de gènere com Jugar , Increïble verd i Wonderwood . Totes les seves olors estan tan lluny del que se suposa que és el perfum; floral, 'sexy', o encara pitjor, 'misteriós'. Els aromes de Comme són únics en la manera de casar estranyesa amb desitjabilitat, potser per les situacions de vegades abstractes, de vegades mundanes que els inspiren. Pols sobre una bombeta calenta. Fulles després de la pluja. Si l’or tenia una fragància, etc. Sempre coherent, Kawakubo porta el seu ethos a través de tot el que fa.

G ÉS PER A GOSHA RUBCHINSKIY

Hi ha una raó per la qual el carrer Dover està ple de patinadors (o aspirants), i és principalment de Rubchinskiy. El dissenyador rus va fer les seves primeres incursions en el disseny el 2008, abans d'una reunió fortuïta amb Adrian Joffe. Després, Comme des Garçons va intervenir per produir i vendre la seva col·lecció, deixant-lo lliure de dissenyar. Més de deu col·leccions més tard, la col·laboració ha resultat més que fructífera, amb 150 comerciants a tot el món.

H ÉS PER A CASA MÉS

La roba femenina rep la majoria de premsa, però les creacions per a home de Kawakubo són igual de brillants. Homme Plus, la seva primera línia masculina, es va iniciar el 1978 i des de llavors ha vist riffs a cavallers, joguines infantils, cultura mexicana de vaquer i la jaqueta Chanel. Broken Tailoring és un títol típic de la col·lecció, que il·lustra la fixació de Kawakubo amb el vestit tradicional per a home. El 1995, va dir que els conceptes bàsics de la roba es troben en la moda masculina. Dit això, Kawakubo ha dit que no creu en el concepte d’home o de dona: només «humà».

Comme des Garçons ManMés AW17Fotografia Martina Ferrara

ESTIC PER A LA INSPIRACIÓ

Kawakubo és característicament torturada i secreta sobre el seu procés de disseny, així com sobre el que la influeix. Afirma que no està gens influenciada pel que passa a la moda o la cultura. En canvi, les seves idees provenen del quotidià. No tinc inspiració. Mai ho faig. Potser a vegades em desencadena alguna cosa en algun lloc, però no en sóc conscient. Començo sense cap tema i tantejo a les fosques mentre procedeixo, va dir Bolígraf revista el 2012.

J ESTÀ PER JOFFE

Adrian Joffe és president de Comme des Garçons International i marit de Kawakubo des de 1993. Joffe, que és sud-africà i va estudiar budisme zen, actua en moltes funcions, supervisant els mercats de Dover Street, les diferents marques de la marca i la diversa família de disseny que inclou Junya Watanabe, Gosha Rubchinskiy i Kei Ninomiya. En aquest sentit, se li pot atribuir el model de negoci visionari de la marca. Joffe també fa de traductor de Kawakubo durant les entrevistes i una vegada li va dir al Financial Times que una de les coses que li havia ensenyat la seva dona era Mai respondre directament a una pregunta.

K ÉS PER A KACHIKAN

Comme des Garçons gira al voltant del que Kawakubo anomena Kachikan, o un conjunt de valors, i tot en brolla. El conjunt de valors és essencialment aquest, segons Joffe; el desig de crear alguna cosa diferent. Rei dissenya tot l’empresa, diu. Els seus valors impregnen tot el que constitueix la marca; La roba, les botigues, els impresos, l’aspecte de la roba a les botigues, les targetes de nom i l’estratègia de venda al detall no es poden separar. Es tracta de Kachikan.

ESTÀ PER RIRE

Un dels anuncis més emblemàtics de tots els temps pertany a Comme des Garçons. Per a AW88, Kawakubo va seleccionar una fotografia de Jim Britt de les seves dues filles rient, tirants i tot. És una demostració de l’enfocament exterior que fa a la publicitat de l’empresa, que inclou obres de Cindy Sherman i Andre Kertesz. Fora de la publicitat impresa convencional, Comme també produeix un correu electrònic dirigit als seus millors clients i amics, per al qual han col·laborat amb artistes com Ai Weiwei i el col·lectiu d’art argentí Mondongo. Vam demanar als artistes que ens donessin el cos de la seva obra perquè Rei pogués revisar-la, va dir Adrian Joffe El tall . Va suposar un gran salt de fe per part seva, però sempre han estat encantats amb els resultats, dient que, a través de l’addició de l’obra de Rei Kawakubo, han vist la seva pròpia obra amb una llum diferent.

Comme des Garçons AW88campanya 'Germanes'Fotografia Jim Britt

M ÉS PER MET

Rei Kawakubo és només el segon dissenyador viu que té una retrospectiva a l’Institut del vestuari des de Yves Saint Laurent el 1978, que no va anar tan bé: va ser pillori per ser 'comercial', sigui el que sigui. Com assenyala Kawakubo al catàleg al comissari Andrew Bolton, una lectura gloriosa en la qual gaudeix de respostes gnòmiques, però tot l’art és comercial. Sempre ha estat comercial; de fet, més avui que mai.

Dit això, l’exposició és potser una de les menys comercials de la història de Met. 150 vestits estan preparats per un conjunt del seu propi disseny, que havia construït primer en un magatzem a Tòquio. El que és inspirador és que per a ella, el cos i el cos del vestit no tenen límits, segons Andrew Bolton Noticies de Nova York del programa, que es divideix en categories no cronològiques com Absència / Presència, Alta / Baixa, Moda / Antimoda i Objecte / Subjecte. Potser a la secció més publicada a Instagram es mostren les peces de l’espectacle Body Meets Dress-Dress Meets Body, que va reinventar violentament la sexualitat d’una dona amb els enormes cops envoltats de dolça guinga que va esclatar exactament des d’on no haurien d’estar. El que es troba és la convicció absoluta que té.

En la majoria d’entrevistes abans de l'esdeveniment d'ahir a la nit, Kawakubo va dir que no hi aniria. Tant si aprova l’exposició com si no, segur que obrirà Comme des Garçons a un gran públic nou, que encara que estigui confós del que és exactament “L’art entre els dos”, esperem que compri alguna cosa al regal Comme botiga a la sortida.

Abans d’aquesta gloriosa sortida, però, passaran per una de les exposicions de Met més al·lucinants de la història.

N ÉS PER NOIR KEI NINOMIYA

L’última línia que es va unir a la família Comme des Garçons –Ninomiya va ser un tallador de patrons a l’etiqueta principal– delecta amb les moltes maneres en què el teixit es pot plegar, burlar i plegar en formes extraordinàries. Tot en negre, evidentment (tot i que recentment hi ha hagut algun vermell). Ninomiya va estudiar literatura francesa abans de convertir-se en dissenyador, i els seus salons íntims de saló s’han convertit en una entrada calenta. Ninomiya omple un nínxol ocupat anteriorment per Tao Kurihara. L’estranya estètica femenina de Kurihara era molt estimada, sobretot quan es va dedicar a fer les seves intricades creacions amb paper. Ara dissenya la línia Tricot.

Noir de KeiNinomiya AW17Fotografia Lucie Rox

O ÉS PER ORDINÀRIA

Una de les millors coses de Kawakubo és com d’ordinària insisteix que és. En l'entrevista seminal ella va donar al Nova Yorker el 2005, diu que creus que no sóc normal perquè mires la roba. Però sóc. La gent racional no pot crear un treball boig? la tendència és caracteritzar Kawakubo com una mica boja només perquè el seu treball no és convencional, però això nega la seva brillantor tant com a empresària com a dissenyadora. Parla de la dificultat que té per a ella el procés de disseny: no passa només per tenir idees salvatges.

P ÉS PER POP UP

Comme va crear la idea d’una botiga temporal molt abans que el concepte entrés al mercat principal. La seva primera botiga ‘guerrilla’ va ser a Berlín, venent accions de les temporades anteriors. La botiga va tenir un èxit tan gran que van repetir la fórmula en altres ciutats fora del radar de la moda com Reykjavík, Atenes, Beirut i Los Angeles. Arribada la recessió del 2008, el concepte també va inspirar la seva nova línia, Black, que repeteix els estils més venuts en negre (òbviament) a un preu més baix, en lloc de reduir els preus de la seva línia principal.

Q ÉS PER A PREGUNTES

Kawakubo odia realment les entrevistes. En el diàleg amb el comissari Andrew Bolton contingut al catàleg de l’exposició Met, ella, de fet, s’obre dient que realment odio les entrevistes i, quan se’m recorda que és una conversa, diu que això és només una qüestió de semàntica. Quan se suposa que els dissenyadors s’expliquen sense parar després de cada temporada (i cada moment entremig), hi ha alguna cosa fantàstica a la seva reticència, fins i tot a l’odi, a explicar qualsevol cosa.

R ÉS PER RESPECTE

Kawakubo és el dissenyador final del disseny, un fet que potser és el millor descrit pel sempre voluble Marc Jacobs. Quan va ser acusat per Suzy Menkes d’haver pres idees de Comme per a la seva col·lecció SS08, va dir Jacobs WWD Jil Sander està influït per Comme des Garçons, Miuccia Prada està influenciada per Comme des Garçons, tothom està influït per Comme des Garçons. Jacobs va passar llavors a vestir-se un increïble vestit d'encaix Homme Plus a la Met Gala - un dels pocs exemples de Comme a la catifa vermella.

Marc Jacobs a Comme des Garçons al MetPilota 2012

S ESTÀ PER SIS REVISTA

Entre 1989 i 1991, Comme des Garçons va publicar la seva pròpia revista bianual, molt abans que el concepte prevalgués als quioscos. Va explorar el tema del sisè sentit, i potser, d'acord amb el seu creador, era escàs en text. Peter Lindbergh va filmar alguns dels seus millors treballs per a la revista, crònica de l’estètica sobredimensionada de Kawakubo i quan va crear pantalons i camises a la col·lecció principal. També va comptar amb contribucions de Bruce Weber, Gilbert i George i Azzedine Alaïa.

T ÉS PER A TEATRES

Els espectacles Comme des Garçons són només això: un espectacle adequat. Ja sigui a l’òpera atronadora Blood and Roses, SS15 o a càmera lenta fins al piano planyós Ceremony of Separation AW15, els espectacles recents han creat un entorn fantàstic. Un destacat recent va ser AW17, anomenat The Future of Silhouette, que es va tancar amb Anna Cleveland girant per la pista amb cabells platejats i un voluminós vestit que combinava núvols d'escuma blanca amb restriccions de protuberàncies de ploma. Kawakubo ho atribueix en part a la seva 'ruptura', que va començar amb SS14, quan va perdre l'interès per crear el que semblava roba. De fet, diu que ara només li interessen aquestes set col·leccions passades i que hauria preferit que només fossin aquestes a l’exposició. La seva no-roba és això, gairebé insuportable, sovint sense forats per a les mans o el cap, com escultures en moviment que tenen un ésser humà per dins.

U ÉS PER A COMPROMISOS

Des que va presentar per primera vegada la col·lecció Comme des Garçons el 1969, l’etiqueta ha estat sostinguda per la visió sense compromisos de Kawakubo. Es podria fer lírica sobre la seva originalitat, però les raons per les quals Kawakubo és brillant es detallen més amunt. En lloc d’això, aquí teniu un dels koans més aviat zen del dissenyador del 2012 a tenir en compte; Per a mi, dissenyar no és només dissenyar. 'No dissenyar' també m'ho està dissenyant.

V ÉS PER ANUL·LAR

El buit és important, va dir Kawakubo el 2000, i aquest és un concepte que sovint torna el seu treball, el del no-res. Com va assenyalar Bolton, l'obra de Kawakubo és similar a un zen koan, l'enigma que utilitzen els mestres zen per avaluar el progrés dels seus estudiants cap a la il·lustració. Un koan zen assenyalat és mu, o el buit, que es pot interpretar com a negació, buit i no-res, segons Bolton. Kawakubo torna a aquest concepte repetidament en el seu treball. Acceptant un premi el 2000, va explicar, m’agrada treballar amb l’espai i el buit.

W ESTÀ PER WATANABE

De manera única, Kawakubo pren els empleats que creu que tenen una visió particular i els ajuda a obrir la seva pròpia empresa dins de Comme des Garçons. Junya Watanabe va ser la primera d’elles, que va començar com a talladora de patrons a Comme abans de ser ascendida a dissenyadora en cap de la línia Tricot i, després, va obrir el seu segell homònim el 1992. Watanabe, com el seu mentor, gaudeix de l’abstracte a l’hora de dissenyar, però també agafa una gran quantitat d’inspiracions de les subcultures: les seves sortides punk sempre són particularment fantàstiques. Va dir a Junya Watanabe Wall Street Journal el 2011, forma part d’una política d’expansió de l’empresa tan necessària ... les col·laboracions no tenen cap significat si l’1 + 1 no és molt més que 2.

X ÉS PER A X

Com a Comme des Garçons X Louis Vuitton, Comme des Garçons x Nike, Comme des Garçons x Vanson Leathers, Comme des Garçons x Converse - Kawakubo va defensar la col·laboració amb marques patrimonials molt abans que fos la norma. han aportat avantatges dobles a l’empresa, ja que no només els encanten els clients que s’estimen, sinó que aporten Comme a un públic completament nou (com ho demostra el petit cor Comme amb els ulls posats a les sabatilles Converse de tot el món). Fes el que faci, els collabs sempre tenen el seu segell inimitable: testimoni de la bossa de mà de Vuitton plena de forats.

Rei Kawakubo X LouisBossa VuittonCortesia deLouis Vuitton

Y ÉS PER A D’YS

Com a Julien D’Ys, l’estilista les creacions abstractes de les quals han contribuït tant al look Comme des Garçons. Per a Kawakubo, D’Ys ha creat enormes perruques de plata, panys retorçats pintats i llargues perruques blanques bruixes. D’Ys també va aportar il·lustracions per al tom Met. La meva col·laboració amb Rei sempre ha funcionat molt bé, és com la màgia amb ella, diu sobre la seva col·laboració de 25 anys. M’empeny a anar molt lluny i, per tant, vull donar als espectacles alguna cosa nova i diferent: m’empeny, de manera que és perfecte respectar la roba.

Comme des Garçons AW17 ‘The Futurede Silueta 'Fotografia Lillie Eiger

Z ÉS PER A CARTERA DE CREMALLERA

Podria semblar prosaic acabar amb la cartera, s’ha convertit en un pilar fonamental de l’imperi comercial de Comme i representa perfectament la manera com Kawakubo i Joffe han combinat creativitat i sentit empresarial. Des de les moltes carteres de colors fins a la línia Play, que presenta l’icònic cor petit amb ulls, Comme ha dominat ampliant l’estètica exclusiva més enllà de la col·lecció principal, de manera que tothom en pot tenir un tros. El concepte no és de línies de difusió, sinó d’extensió: tot creix des del kachikan de Comme des Garçons fins al que ara és 17 línies diferents. Sorprenentment, la mateixa Kawakubo encara és la propietària de la gran majoria de la companyia matriu Comme, estenent realment el seu concepte d’independència i força a tot el seu univers.

És la setmana de Comme! Des de redaccions de catifes vermelles fins a seleccions de l’arxiu, dirigiu-vos aquí a les peces que celebren l’obertura de l’exposició The Met’s Art of the Inbetween.