Fruits: moda de futur pop

Fruits: moda de futur pop

La moda és una mena d’habilitats, diu el llegendari fotògraf i editor de street style Shoichi Aoki , abans d’emprendre una de les analogies més improbables, però més precises, que he escoltat en resposta a l’eterna pregunta: 'Què és el bon estil'? És molt semblant a les persones que són bones en el futbol. A mesura que vagi millorant, els moviments i les jugades subtils poden no ser perceptibles per a la persona mitjana, però per als aficionats al futbol són vitals. La moda també en té un element. És una mica diferent que dir que es vesteixen només per a ells.



‘Ells’ són els nens Harajuku que Aoki va gravar a finals dels anys 90 i principis dels anys 00 per a la seva revista Fruites (estilitzat Fruites ). Per a aquests adolescents, l’estil no consistia a vestir-se només per a vosaltres o per a altres persones; com sempre ha estat, és una mica més complicat que això. Els matisos del Batcavers L’ús proto-gòtic del maquillatge al nord d’Anglaterra als anys 80 o l’aparent col·lecció d’etiquetes del garatge del Regne Unit als anys 90, per exemple, també han demostrat ser imperceptibles per a aquells de fora, ja siguin pares, professors o polítics.

Fruites16 Revista de fruites F012-952-ok F035-2139_web F040-N81 * 82_web F001-77 * 79-ok +++++ F001-116 * 115-ok F013-997 * 998-ok +++++ F019-1397-ok

Però la roba que es portava a una milla quadrada de Tòquio als anys noranta va resultar particularment resistent a la interpretació externa, fins i tot en termes subculturals. L’escena de Harajuku, l’anomenada després del barri que va formar el seu epicentre, data en certa manera de fa uns cinquanta anys, però l’època posterior a la bombolla de principis dels anys 90 va donar lloc a una nova cultura de la cultura juvenil a la zona definida pels seus múltiples estils desbordats: Kawaii , Lolita gòtica , Cyberpunks, decora style , fins i tot Fushigi-chan (nens misteriosos, anomenats així perquè ningú no sap ben bé com diables se'ls crida). Els estils que s’exposaven eren frenètics, fluids i una mica bojos, amb les nenes (i les parelles de noies / nois coincidents) en erupció en una onada de color dolç de sacarina i estranyes siluetes. Les noies adolescents, ni boniques ni sexy (tot i que moltes d’elles boniques) van explicar al món què eren, sense que el món els ho digués.

Tot i que sovint s’associava amb els esdeveniments a Harajuku als anys 90, Aoki havia estat capturant fotografia de carrer a la ciutat des de feia uns anys abans de començar Fruites . Antic programador d'ordinadors, es va traslladar a Londres als anys 80, on va començar a fer fotografies de la moda de carrer inconformista que hi va veure. Després de tornar a Tòquio des d’Europa el 1985, va començar CARRER revista donar a la joventut local un tast d’estil de carrer radical a l’estranger, com ell l’anomena, la seva porció de temps i espai.



Però el 1997, alguna cosa a l’aire va canviar. Vivia a Harajuku des del 1986, però mai no m’havia pensat a fotografiar-hi, explica, citant les modes obsoletes de l’època. (Aleshores) el 1997 vaig descobrir un nou tipus d’estil a Harajuku que no havia vist mai al Japó. El catalitzador per a l’arrencada Fruites , em diu, va ser un sol albirament de tres noies que caminaven pel paviment. Recordaven que tenien els cabells de colors vius, amb una barreja d’articles de quimono i roba occidental. Si mirem enrere, pensem que aquests elements són mundans, però en aquell moment eren frescos. Aquestes noies van crear el nou estil.

Cerqueu la paraula contradicció al diccionari i trobareu la nació insular del Japó. La comprensió del país com una cultura basada en la impermanència, els contraris i el xoc general és un acord entre tots els que hi han anat i tothom que no. Però la idea de barrejar tropes de l’herència cultural del Japó amb l’afluència cultural d’idees occidentals no sempre va ser una segona naturalesa. Com explica Aoki, anteriorment es va evitar en gran mesura. Per als japonesos, és molt difícil barrejar elements tradicionals de roba japonesa amb vestits occidentals. És molt difícil encertar-ho, diu, i afegeix: “Per als dissenyadors de moda s’acosta a l’àmbit del tabú”. Fins i tot Comme des Garçons i Yohji Yamamoto només ho han fet una o dues vegades. De fet, és més probable que els nens de Harajuku canalitzin l'estil dels seus avis que els nivells més alts del gust de moda centrat a París. Des de feia molts anys, les àvies havien refet el quimono amb roba occidental, però és un terreny perillós perquè hi pugui entrar algú de moda.

Als anys vuitanta, avantguardistes japonesos com Rei Kawakubo a Comme des Garçons, Yohji Yamamoto i Issey Miyake van redefinir la nostra manera de pensar sobre la moda. Amb cada col·lecció van arrencar els supòsits col·lectius de la indústria i van començar de nou: a Comme, el color era fora i hi havia volums indisciplinats i teixits defectuosos. Tot i que podria ser temptador veure almenys l’esperit anàrquic d’aquests dissenyadors com es feia ressò al carrer segons els estils de la joventut de Tòquio als anys 90, Aoki sosté que hi ha un enorme abisme entre aquests moments històrics. De fet, l’estil atrevit i brillant de Harajuku va ser una reacció química a Rei i als seus 'corbs'. El moviment de moda harajuku va ser un contramoviment del boom del dissenyador de Kawakubo, Miyake i Yohji, diu Aoki. Com a conseqüència d’un boom així, tot el que en surt comença a semblar poc de moda. El color brillant és una zona desconcertant a la moda ... i un repte per a això.



És molt difícil barrejar elements tradicionals de roba japonesa amb vestits occidentals ... Per als dissenyadors de moda s’acosta a l’àmbit del tabú. Fins i tot Comme des Garçons i Yohji Yamamoto només ho han fet una o dues vegades: Shoichi Aoki

Al final, el que és tan perdurable en el cultiu de l’estil fora d’aquest món de Harajuku en aquests anys és la seva singularitat absoluta. Kawakubo pot haver ‘inventat el negre’, però també ho va fer Coco Chanel i John Singer Sargent . Però la potent barreja d’influències culturals que va culminar amb una secció de joves japonesos dedicant les seves vides (o si més no, els diumenges a la tarda) a vestir-se col·lectivament com res que ningú no havia vist abans va ser, el 1997, totalment puntual. Els nens van fer la seva pròpia moda original, diu, citant la barreja d’articles tradicionals japonesos com el quimono i les sabates tabi amb la influència occidental de la roba punk i gòtica. El primerenc Fruites anys eren la primera vegada que els joves entraven en aquest territori. És més, crec que van donar una resposta perfecta. Des d’aleshores no hi ha hagut pràcticament res semblant.

Té raó, no. Gravades a la nostra consciència cultural com a 'japoneses' duradores, les fotos de Fruites no obstant això, són completament del seu propi temps. Tot i que la revista encara es troba en producció avui en dia, la densitat i la pol·linització creuada d’estils superiors són producte d’un entorn diferent al que ofereix Harajuku avui. Aoki, ara encapçala un equip mundial de fotògrafs per al seu imperi de revistes (inclòs Afinació , per a la roba masculina i l'esmentat carrer) van deixar de disparar Fruites ell mateix el 2002. Però el declivi va començar molt abans. El juliol de 1997 es va tancar el paradís per a vianants de Harajuku. Els Hokoten [com es deia col·loquialment] era un lloc vital per a la moda Harajuku. Per tal de deixar agafar les petites arrels i alimentar el petit moviment que s’estava produint, necessitàvem els Hokoten. No es va deteriorar de cop. Més aviat, Harajuku es tornava cada vegada menys com ell. Quan descriu el seu estil de fotografiar els seus temes com escultures en una galeria, estic inclinat a estar d’acord: l’artisme és ple de vida, però la quietud els atrapa en un període de temps concret i en un lloc concret.

Per sort, per a nosaltres, les noies Harajuku, Aoki està treballant actualment en la digitalització del conjunt Fruites arxiu: 20.000 fotos preses des d’ara fins a l’actualitat, que només es poden veure al fanzine habitual o a les populars publicacions de Phaidon d’Aoki, Fruites i Fruites fresques . Hi ha potencial per crear una cosa diferent, igual d’especial en línia, diu. Tinc al cap una imatge d'alguna cosa com la llista de reproducció a iTunes ... Però abans de fer-ho m'agradaria donar tot l'arxiu a instituts de moda o grups de tot el món per a la seva conservació i ús. Crec que podria ser l’única persona que té un arxiu de Londres i París dels anys 80 juntament amb Harajuku dels 90, així que és el meu deure fer-ho públic.

Fa un parell d’anys vaig passejar per Harajuku jo mateix, buscant emocionadament bandes de noies Decora i ciberpunks anàrquics. Però, fidel a la narració d’Aoki d’avui, he trobat els personatges que havia mirat Fruites una espècie una mica en perill. Les meves estimades noies Harajuku havien estat substituïdes per una nova raça: Monocle -llegint, Normcore -esportiu, fins i tot ' Llibres Daunt Els adolescents que portaven tot eren el nou uniforme. Com passa sovint amb els registres de subcultures d’estil, l’afany és agafar les armes en nom de les heroïnes fundadores, per donar a la seva expressió personal un significat més gran, per allargar la seva vida amb un missatge. Però les noies de Harajuku sempre van resistir un manifest, tal com va reconèixer la fotografia d’Aoki. La moda dels anys 90 va ser creativa, diu. Però la moda Harajuku no és una rebel·lió contra alguna cosa. És, simplement, una capacitat.

Gràcies a Daphne Mohajer per la seva traducció d'aquesta entrevista.