Com Irving Penn va revolucionar la fotografia de moda

Com Irving Penn va revolucionar la fotografia de moda

Irving Penn és àmpliament reconegut com un dels fotògrafs de moda més influents del segle XX. En adoptar un enfocament artístic indiscriminadament de la seva obra, independentment de l’encàrrec, va salvar fluidament la bretxa entre art, moda i comerç com pocs havien fet fins ara, redefinint el llenguatge de la fotografia de moda en el procés. Al llarg dels seus prolífics 70 anys de carrera, 60 anys dels quals va passar com a col·laborador clau a American Vogue - va parlar molt poc de la seva obra, però durant una xerrada perspicaç a MoMA a l'octubre de 1950, va declarar: 'Qualsevol que sigui la fotografia: una descripció del camp de batalla, un retrat d'una celebritat de Hollywood, el canvi de coll de la moda més recent, imatges d'un petit llibre d'edició o imatges per vendre sabó, totes són igualment important. Això és vital per entendre la seva producció remarcablement variada, des de les seves imatges de moda pioneres fins al seu retrat franc i els seus estudis sobre nus fins a les seves impressionants natures mortes, que buscaven la bellesa en temes tan improbables com les burilles de cigarretes i les escombraries del carrer.



Vuit anys després del seu mort , la seva estètica distinta i reduïda, que destil·la cada tema fins a la seva essència, continua influint i inspirant, sobretot en els àmbits de la moda. Com Anna Wintour va resumir perfectament, Penn va canviar la nostra manera de veure el món i la nostra percepció del que és bell. Aquí, a marca l'obertura del Metropolitan Museum of Art de Nova York, una retrospectiva centenària anticipada de l’obra de l’artista, que abasta tant les seves obres mestres més venerades com les estampes menys conegudes, considerem els principis de la pràctica distintiva de Penn i el seu impacte durador en la fotografia de moda moderna.

NO TENIA LA INTENCIÓ DE CONVERTIR-SE EN FOTOGGRAF DE MODA

Penn va néixer a Nova Jersey en el si d’una família jueva russa el juny de 1917. Va estudiar dibuix, pintura, gràfics i arts industrials a la Philadelphia Museum School of Industrial Art amb un famós dissenyador. Alexey Brodovitch . Va passar dos anys treballant com a dissenyador independent abans de mudar-se a Mèxic durant un any amb l’esperança de convertir-se en pintor. Mentre estava allà, es va adonar de la seva habilitat per a la fotografia, capturant imatges de les persones i carrers que va trobar, així com de natures mortes surrealistes. No obstant això, quan s’uneix Vogue a principis dels anys quaranta, com a ajudant del nou director d'art Alexander Liberman , no tenia cap intenció de seguir una carrera en fotografia de moda. Liberman, que era novell de la publicació, estava decidit a modernitzar les seves imatges i va veure a Penn una gran claredat de propòsit i llibertat de decisió, que li permetia capturar algunes natures mortes per a la revista, abans de dividir-se en històries completes sobre les últimes novetats. dissenys d’alta costura. Efectivament, durant els propers anys el jove fotògraf va florir, desenvolupant molts dels trets pioners que definirien la seva carrera inicial.

Irving Penn, nu núm. 72, nouYork, 1949-1950Regal de l'artista, 2002 © The IrvingFundació Penn



Però aviat va dominar el mitjà i el va fer seu

Potser sobretot, Penn es va afanyar a abandonar la noció tradicional de posada en escena (com en les obres de Cecil Beaton i Norman Parkinson que sovint representarien models en entorns fastuosos i exigents) optant per un fons blanc o gris pàl·lid que permetés a la roba parlar per si sola. Aquest entorn minimalista, que Penn va emprar al llarg de la seva carrera, va permetre al fotògraf centrar-se en les seves preocupacions clau, a saber, la forma, la forma, el detall, la línia i la llum. Per a Penn, menys sempre va ser més, el seu procés de simplificació i eliminació, tal com ho va anomenar.

Això queda perfectament exemplificat en la seva fotografia de 1950 de Lisa Fonssagrives (la seva futura esposa) modelant un 'vestit de sirena' de Rochas. L’escena està il·luminada per una llum natural bellament difosa: una altra de les tècniques modernitzadores de Penn, que contrasta amb la il·luminació teatral emprada pels seus predecessors. Fonssagrives s’alça contra un dels telons de fons preferits de Penn: una cortina de teatre trobada, decorada amb discrets núvols grisos, que apareixerà a l’espectacle The Met, el seu vestit negre d’alta costura llançat en relleu nítid i gràfic, el seu tall escultòric i les seves textures contrastades destacades magistralment.

Pel que fa als detalls, Penn era obsessiu. Com va recordar el seu ajudant Robert Freson en aquell moment, [ell] estava admirat pels vestits ... (i) es concentraria a trobar les millors línies i formes, dirigint tranquil·lament el model, ajustant un detall, estirant una faldilla. Estava molt preocupat per la precisió de la imatge, la necessitat de respectar tant la idea del dissenyador com el bon treball de les modistes. Dit això, la roba no era la preocupació singular de Penn. El seu amor pel retrat va trobar el seu camí en moltes de les seves històries de moda, que celebren lúdicament les personalitats individuals dels seus models; penseu en la seva imatge de 1949 Girl Drinking (Mary Jane Russell) que apareix a Russell de perfil elevant una copa de xampany als llavis amb un aire sensual d’anticipació. (Els cultius experimentals i els títols considerats amb cura van ser més innovacions que Penn va portar a la fotografia de belles arts).



Irving Penn, Rochas Mermaid Dress (Lisa Fonssagrives-Penn),París, 1950Regal promès de la Fundació Irving Penn ©Condé Nast

MENTRE QUE L’ESTIL DE PENN ES VA EVOLUCIONAR, LA SEVA VISIÓ VA QUEDAR IMPRIMIBLE

Amb el pas dels anys, Penn va començar a experimentar amb noves tècniques. A la dècada dels 70, per exemple, va perfeccionar el procés d’impressió de platí (notòriament complicat) que permetia la immaculada nitidesa dels detalls i la rica tonalitat que caracteritzaven les seves obres posteriors. També va utilitzar l'ús de la il·luminació estroboscòpica que va descriure com a més atractiva per fotografiar coses petites. Un raig d’aigua que cau es congela en una revelació física. Una formiga que travessa un formatge es manté per sempre en posició corrent. Una abella que es prepara per picar els llavis d’una dona jove es deixa freda durant l’acte.

Als anys vuitanta, el fotògraf es va centrar principalment en els retrats en color i va passar més temps enfocant flors i natures mortes (imatges que reflectien el seu creixent interès per la mortalitat) que les persones. Va continuar treballant Vogue però, introduint aquests temes més foscos a les seves fotografies de col·leccions dels seus dissenyadors afavorits, com John Galliano per Dior, Karl Lagerfeld per Chanel i Christian Lacroix. També va produir imatges brillantment surrealistes per il·lustrar editorials de bellesa, com l’esmentada Abella als llavis (1995) i Cap al gel (2002), pel qual va congelar famosament el cap d’un maniquí de llavis vermells en un bloc de gel i el va piratejar amb un piolet. També va establir una íntima i fructífera relació de treball amb el dissenyador japonès Issey Miyake, les glorioses peces escultòriques amb textura de paper es prestaven perfectament a l’estil de Penn. A la roba se li ha donat una veu pròpia, Miyake es va meravellar de les representacions de Penn. Aquí hi havia la meva roba, però mostrada de tal manera que em semblava totalment nova.

Aquí hi havia la meva roba, però mostrada de tal manera que em semblaven totalment noves: Issey Miyake en treballar amb Irving Penn

I EL SEU ENFOCAMENT MINIMALISTA SEGUEIX COM UNA INSPIRACIÓ SENSE TEMPS

Tot i que els mètodes i les preocupacions de Penn van evolucionar amb el temps, la claredat del propòsit que Liberman va veure en l’imaginari de jove va perdurar. Mentre la roba que va disparar es va transformar segons les tendències, es va mantenir dedicat a la seva rigorosa i elegant marca de minimalisme, les seves fotografies ocupaven un lloc més enllà dels capricis o modes de la moda, tal com afirma Philippe Garner al catàleg de l’exposició Met. En els darrers anys, expressaria que aquesta particularitat estètica l’havia convertit en un fotògraf de moda passat de moda, una afirmació que desmenteix la qualitat atemporal del seu treball. Juntament amb Richard Avedon, a Penn se li atribueix amb raó haver encunyat molts dels conceptes que han configurat el paisatge de la fotografia de moda moderna tal com la coneixem. Molts dels professionals contemporanis més influents del mitjà, des de Nick Knight a Patrick Demarchelier a Sølve Sundsbø , s’han declarat en deute amb el fotògraf que, mantenint la seva integritat creativa en tot moment (ja sigui rodant un anunci de L’Oreal, un retrat d’una estrella de Hollywood o un bodegó de fruites en descomposició), va crear un nou precedent per al fotògraf de moda com un artista.

Irving Penn: Centenari és al Metropolitan Museum of Art del 24 d’abril al 30 de juliol de 2017

Irving Penn, Naomi Sims a Scarf, Nova York,això. 1969