La sabata Nike que era l’uniforme dels nens del club dels anys 90 d’Itàlia

La sabata Nike que era l’uniforme dels nens del club dels anys 90 d’Itàlia

A Nova York, a la dècada dels 90, era Timberlands de color blat: Jay Z recorreria tots els caps de setmana a David Z, un minorista de sabates de Manhattan, per comprar un parell fresc, lliurant les seves sabates d’una setmana a alguns afortunats que passaven per aquí. A la costa oest, era Chuck Taylors, amb membres de les bandes que declaraven les seves fidelitats Blood o Crip a través del seu color escollit. També Londres tenia una sabata d’elecció: Nike Air Max 95s, sovint afectuosament anomenada ‘110s’. En algun moment o altre, gairebé totes les ciutats o regions importants s’han convertit en sinònim d’una sabata determinada, un significant estilístic que sovint reflecteix una determinada escena o subcultura, abans de transcendir-ho tot junt. Oblideu-vos dels himnes nacionals i les matrícules, el que la gent té al peu sovint pot ser molt més revelador.



A Itàlia, però més concretament a Milà i Roma, era ‘The Silvers’. Llançat el 1997, l’Air Max 97 va prendre el seu sobrenom col·loquial com a conseqüència del seu estètica futurista i metàl·lica . Va ser ràpidament abraçada pels escriptors de grafits i, poc després, pels nens del club de les dues ciutats més grans d’Itàlia. Va ser una sabata que es va vendre prou bé sense haver-ho fet mai espectacularment en altres països, però a Itàlia els anys 97 aviat es van convertir en un puntal de subcultures subterrànies abans d’aparèixer després a les passarel·les de la Setmana de la Moda de Milà i als peus de futbolistes fora de servei. Air Max 97 també va servir d’inspiració per a la col·laboració més recent del dissenyador italià Riccardo Tisci amb Nike, que va comentar que si no tenies Air Max no estaves bo! El noi dolent i la dolenta del club els portarien, de manera que recordo aquestes sabates estalviant diners per comprar-les. La sabatilla es convertiria en la primera adoptada massivament pels italians, passant gradualment de les seves principals ciutats a les ciutats i províncies rurals per acabar trobant-se als peus dels que mai no havien 'bombardejat' un tren ni havien vist l'interior de una discoteca napolitana.

És aquest fenomen el que ha estat registrat en un pròxim tom per l'editor Lodovico Pignatti Morano, que anteriorment ha treballat en projectes com Idees de Massimo Osti , una monografia sobre el fundador italià de Stone Island. Le Silver , publicat pel grup internacional de mitjans d’art Caleidoscopi i limitat a només 600 exemplars , explora l’adopció del 97 per part de les subcultures més vibrants d’Itàlia i el seu posterior ascens a l’èxit comercial principal a través d’una sèrie d’entrevistes, que van des de rapers de petit format fins a Vogue Japan’s Anna Dello Russo .

Inicialment concebut com un informe intern de Nike per explorar aquesta fascinació única per una sabata determinada, el projecte aviat es va convertir en quelcom molt més gran. Per a un editor centrat en l’art i la cultura contemporània, un llibre sobre una sabata Nike pot semblar estrany, va explicar Alessio Ascari, director creatiu de Caleidoscopi. Però ja fa uns quants anys que resistim l’actitud autoreferencial del món de l’art contemporani i connectem els punts que el relacionen amb altres camps creatius i indústries. El que ens impulsa és l’oportunitat de mirar aquests fenòmens des de la perspectiva de l’art contemporani, amb una mirada atenta a la rellevància de l’estètica a la societat, i aquest llibre tracta exactament d’una obsessió estètica.



Fotografia Sha RibeiroCortesia deKaleidoscope Press

EL NAIXEMENT DEL 97

El 1997, Christian Tresser era un jove dissenyador de Nike, l'experiència anterior de la qual havia estat en gran part en la creació de botes de futbol, ​​així com en la creació d'un altre favorit de culte, les Nike Spiridon. Quan va arribar el 97 al meu escriptori, ja havia passat per dos dissenyadors abans que jo, recorda Tresser Le Silver . El missatge que em van rebre va ser: ‘Aquesta sabata farà la teva carrera professional. No el bufis. ’Així, inspirat en una imatge de gotes d’aigua que colpejaven la superfície d’un estany i que s’escampaven, Tresser va començar a crear el 97, amb una combinació de teixits d’aspecte metàl·lic i reflectants. (També continua refutant el concepte erroni comú, almenys en el món de les sabatilles, que el 97 va ser informat pel tren bala japonès).

ARRIBAR A ITÀLIA

Crec que els clubs i els escriptors els van adoptar immediatament independentment els uns dels altres, explica Morano, l’editor del llibre. Va ser molt intuïtiu. Encès, la gent veia la sabata, ja sigui a la botiga o als peus d'algun DJ o a la finestra de Foot Locker, i la van aconseguir immediatament sense haver de buscar la confirmació d'altres persones.



Segons Morano, hi ha moltes teories sobre per què els articles d’aspecte hiper-futurista, com els anys 97 i les mercaderies de Massimo Osti a Stone Island, van tenir una importància cultural a Itàlia. S'aventura que pot tenir les seves arrels en els futuristes (el moviment artístic de principis de la dècada de 1900) i com la seva estètica va ser el resultat de la transformació tardana d'Itàlia en economia industrial, en relació amb el nord d'Europa. Per a molts dels entrevistats del llibre, hi ha una dedicació similar a l’aspecte tècnic i de nova era.

Anna Dello Russo, per la seva banda, s’aventura que l’escena de la moda italiana va adoptar la sabata com a reacció als anys del minimalisme, com Martin Margiela i Helmut Lang, que l’havien precedit. Segons ella, només importava aquest estil

Anàvem a les botigues d’equips alpins i robàvem jaquetes i puffes Gore-Tex, utilitzant diverses tècniques, recorda Kraze, un escriptor amb seu a Amsterdam integrat a l’escena del graffiti romà d’aquella època. Portaríem pantalons i jaquetes Gore-Tex, fins i tot quan feia calor. No era com si necessitàvem les funcions tècniques, tot i que en certa manera, com a escriptors de grafits, estàvem lluitant al carrer: escalar, amagar-nos, romandre fora tot el dia, fugir. Naturalment, quan va arribar la dècada del 97, va funcionar perfectament amb aquest aspecte utilitari exagerat, i les tripulacions milaneses i romanes van trobar ràpidament maneres il·lícites similars de posar-se les mans a les sabates. Un escriptor de grafits recorda que era un orgull dir que no havíeu pagat els vostres ‘Plats’.

Molta de les persones amb qui he parlat van dir que robaven les sabates o que coneixien persones que robaven les sabates o que treballaven a botigues on el robatori d’aquest model en particular era particularment rampant, explica Morano. Però també vaig parlar amb molts nens els pares dels quals els van comprar immediatament.

Fotografia ChentoneFotografia Chentone, gentilesa deKaleidoscope Press

PLATES A LA PLANTA DE BALL

A Milà i Roma, els escriptors de grafits van ser els primers a adoptar la sabata com a part del seu uniforme. I a Nàpols, van ser els clubbers de l’escena musical house de la ciutat els primers a començar a vestir-los, diu Morano. Els clubbers napolitans eren més conscients de la moda i estaven més interessats en combinar les sabates amb dissenyadors com Margiela o Helmut Lang, mentre que els escriptors de graffitis milanesos i romans tenien una aparença tècnica directa amb jaquetes North Face i pantalons Goretex.

Tino Ricciardi, un apassionat del gabber italià, diu que els 'argenters' van ser adoptats pels festers per la seva estètica, però també per un motiu pràctic: des del moment que els vaig veure, els vaig estimar. Em va agradar el fet que fossin tots grisos i metàl·lics, cosa que em va recordar el ciberpunk, i després, quan vaig anar a provar-los a la botiga i vaig sentir el còmode que estaven, em van vendre totalment. Eren perfectes per ballar.

LE SILVER ENTRA AL MÓN DE LA MODA

En algun moment, els anys 97 van començar a transcendir els seus orígens humils i subculturals, explica Morano. El darrer terç de Le Silver es dedica a això, amb breus anècdotes de futbolistes, com els guanyadors de la Copa del Món Fabio Cannavaro i Marco Materazzi, així com la història de com la sabata va conquerir les pistes de Milà. La llegenda explica que els dos grans moments de cruïlla de la divisòria de l’aigua van ser Giorgio Armani que portava els Silvers quan va sortir a fer un arc després del seu espectacle a la Setmana de la Moda de Milà el febrer de 1998 i una temporada més tard, al setembre, sempre a Milà, Dolce i Gabbana. fent servir les sabates al seu programa, diu Morano. Molta gent recorda aquests dos esdeveniments molt clarament, però mai no vaig poder trobar proves fotogràfiques i els dissenyadors no em van voler confirmar aquests fets.

Anna Dello Russo, per la seva banda, s’aventura que l’escena de la moda italiana va adoptar la sabata com a reacció als anys del minimalisme, com Martin Margiela i Helmut Lang, que l’havien precedit. Segons ella, només importava aquest estil: no s’acceptava cap altra sabatilla. Era aquell model, en aquell color (plata), i això era tot. Quan les sabates van començar a obtenir l’aprovació general, alguns dels portadors originals van abandonar la seva estimada ‘plata’, diu Morano, però algunes persones encara estaven tan estètiques que no els importava. Plagat d’anècdotes de colors, Le Silver serveix no només com una visió de com una sola sabata va arribar a penetrar gairebé totes les facetes de la cultura juvenil d'una nació, sinó que proporciona una instantània convincent de la mateixa Itàlia de finals dels anys noranta.