La història de la controvertida col·lecció de grunge dels anys 90 de Marc Jacobs

La història de la controvertida col·lecció de grunge dels anys 90 de Marc Jacobs

Extret del número d'agost de 2013 de Dazed & Confused



L’espectacle de la primavera / estiu de 1993 de Marc Jacobs per a Perry Ellis és el tema de la llegenda de la moda. Després de ser contractat com a director creatiu per a la marca de roba esportiva el 1988, Jacobs va fer cortesament algunes temporades de fàcil elegància nord-americana abans de retre homenatge a l'escena grunge de Seattle amb la col·lecció emblemàtica, que es va llançar el 3 de novembre de 1992. les camises de franela de mà es van traduir en sedes estampades a quadres, es van tornar a imaginar les tèrmiques de llenyataire en caixmir i el vestit floral de l'àvia de Kurt Cobain es va convertir en gasa flotant, que es duia amb DM sense lligar o Converse satinat de duchesse. Entre bastidors, Sonic Youth rodava el seu vídeo per a Sugar Kane, protagonitzat per una jove Chloë Sevigny.

Va ser un moment fonamental, des que Christy Turlington va obrir l'espectacle mentre Pretend We’re Dead de L7 va esclatar darrere d'ella fins que Kristen McMenamy i Kate Moss es van tancar combinant gorros i capes de teixits pastel i quadres. Aquesta és l’aspecte que tenen les belles noies avui en dia, li va dir Jacobs Noticies de Nova York al febrer de 1993. Semblen una mica preocupats per la moda. Women’s Wear Daily va aclamar Jacobs com el gurú del grunge, però els vestits de Perry Ellis no aconseguien els punts més fins de mitges nues i camises lligades aleatòriament a la cintura. Poc després de recollir el premi CFDA Dissenyador de l'Any el gener de 1993, Jacobs va ser abandonat per Perry Ellis i la producció de la col·lecció va morir.

Com a gest d'homenatge, Jacobs va enviar les mostres a Cobain i Courtney Love. Sabeu què en vam fer? Love va dir el 2010, horroritzat pel record. L’hem cremat. Érem punkers: no ens agradaven aquestes coses. Per a l’escena de bricolatge de Seattle, la transformació de la seva declaració de l’exèrcit de salvació en alta moda va ser surrealista. Havien adoptat el llana polar i difusa dels pescadors i llenyataires del nord-oest del Pacífic per necessitat financera, donant sense voler un aspecte incòmode i desgavellat que simbolitzava una generació de recessió desil·lusionada per la cobdícia dels anys 80.



Els periodistes inundaven Seattle per investigar el grunge i les seves mànigues estranyes i llargues. Megan Jasper de Sub Pop va falsificar falsament el Noticies de Nova York en publicar un lèxic de parla grunge que va fabricar in situ. A molts no els va fer gens gràcia el grunge. Suzy Menkes, editora de moda del International Herald Tribune , va organitzar una campanya anti-grunge durant la Setmana de la Moda de Milà el març de 1993, repartint Grunge is Ghastly pins a altres editors.

Però avui, Grunge & Glory de Steven Meisel disparar del número de desembre de 1992 de EUA Vogue - dissenyat per Grace Coddington i protagonitzat per McMenamy, Naomi Campbell i Nadja Auermann amb càlides samarretes de quadres de Perry Ellis i Nirvana - se sent tan fresc i rellevant com aleshores. Hi havia molt més que fer camises de quadres i vestits de seda fluents, va dir Jacobs el 2011. No es tractava d’això. Es tractava d’una sensibilitat i també d’un acomiadament de tot allò que es deia que era bell, correcte, glamurós i sexy. Em va encantar que representés una novetat. Crec que així es vesteix la gent ara. Crec que aquest moment no ha passat. Es transforma en coses diferents, però realment no ha passat.