Virgil Abloh: roba de carrer? Definitivament morirà

Virgil Abloh: roba de carrer? Definitivament morirà

Falses profundes, influencers, moda viral: vivim en un món que no es reconeixia del que ens trobàvem fa deu anys. Quan s’acaba una dècada caòtica, parlem amb les persones que van ajudar a donar forma als darrers deu anys i a analitzar els canvis culturals que els han definit. Exploreu la dècada a la nostra cronologia interactiva aquí o aneu aquí per veure totes les nostres funcions.

Fa deu anys, Virgil Abloh, que llavors treballava com a director creatiu de Kanye West, formava part d’un grup fotografiat a l’exterior d’un espectacle Comme des Garçons a París. Els seus vestits, que incloïen maletins Goyard, ulleres de colors gruixuts i pantalons estampats de lleopard amb botes de vaquer, van inspirar una onada de menyspreu a Internet, en bona part homòfoba. Fins i tot hi va haver un merda encès Parc del sud .

Al juny del 2018, vaig veure com alguns d’aquest mateix grup es reunien entre bastidors al primer espectacle d’Abloh com a director artístic de roba masculina de Louis Vuitton. En un vídeo que vaig fer, Abloh abraça Ibn Jasper, el bloc del qual sobre la reacció al viatge del 2009 continua en línia. El que realment estem fent és mostrar al món de la moda que els homes nord-americans, i molt menys els Black Men, saben com ocupar-se realment quan es tracta del joc de la moda. va escriure . No ens poden esborrar, diu Abloh mentre s’abracen. Somriu el somriure d’un home que ha lluitat per ser-hi, un foraster ja no.

Si no haguéssiu seguit el seu camí des de Pyrex Vision (el projecte de roba del 2012 que consistia en gran part a estampar 'Pyrex' a les franel·les de Ralph Lauren) fins a # BEENTRILL # (un col·lectiu que també incloïa Matthew Williams d'Alyx i Heron Preston), Off -White (que va llançar la seva primera col·lecció per AW14) i finalment LV, Virgil Abloh va aparèixer del no-res. Per a alguns, era un altre dels estafadors de la dècada: un home del qual mai no havien sentit parlar amb l’atreviment de donar cops entre cometes i anomenar-lo moda. Per a altres, era un profeta: prova que la roba de carrer mereixia respecte, prova que un home negre amb un camí no tradicional cap a la indústria podria aconseguir un dels seus treballs més importants.

Sigui quina sigui la vostra opinió personal sobre la seva obra, l’èxit d’Abloh ha estat innegable, ja que Off-White solia obtenir el lloc número 1 de l’índex Lyst de les marques més populars del món. Per descomptat, la popularitat no és igual a prestigi, però el poder d’Abloh rau en la comunicació, la capacitat de desenvolupar un llenguatge de disseny visual per a l’era de les xarxes socials, una de fletxes, ratlles negres i grogues d’Hacienda i, per descomptat, aquests omnipresents signes de puntuació: tot coses que destaquen quan es desplaça. Ha fabricat les sabates col·laboratives més grans de Nike, catifes amb Ikea, ampolles d’aigua amb Evian, maletes amb Rimowa, perfum amb Byredo: la llista continua (i continua).

Però, què pot tenir el futur de la moda per a l'home la fama i la qual de la seva fortuna prové en gran part de la logomania? La resposta us pot sorprendre.

Arxius de Virgil Abloh54 aw16 virginie khateeb Entre bastidors a l’W16 Off-White Backstage a la roba masculina AW16 Off-White Virgil Abloh Backstage a la roba masculina AW16 Off-White Virgil Abloh Darrere de l'escenari a Off-White SS17 Virgil Abloh Darrere de l'escenari a Off-White SS17 Virgil Abloh Entre bastidors a Off-White AW18 Entre bastidors a Off-White AW18 Entre bastidors a la roba masculina Off-White AW19 Entre bastidors a la roba masculina Off-White AW19 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton AW19 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton AW19 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton AW19 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton AW19 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton AW19 Entre bastidors a l’Off-White AW19 Entre bastidors a l’Off-White AW19 karlie kloss Entre bastidors a l’Off-White AW19 Roba masculina Louis Vuitton SS19 Roba masculina Louis Vuitton SS19 Entre bastidors a Off-White SS19 Virgil Alboh Entre bastidors a Off-White SS19 Virgil Alboh Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton SS20 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton SS20 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton SS20 Entre bastidors a la roba masculina Louis Vuitton SS20 Entre bastidors a la roba masculina Off-White SS20

Per on vull començar és realment el 2009, amb la famosa foto de la setmana de la moda de Tommy Ton . Com et sents ara?

Virgil Abloh: Si ho mireu el 2019, predicava la idea de la democratització de la moda. És com aquelles cites inspiradores que diuen, ja se sap, 'et burlen de tu i després en el futur tothom adopta el que es burlava'. Aquesta va ser una de les primeres imatges de moda moderna que acaba d’anar a tot arreu. Es deia que els amants de la moda són tan importants com la pròpia indústria. Parlava del poder de les imatges autoproduïdes: Jak & Jil era un blog que tenia Tommy Ton, era un dels pocs fotògrafs de moda fora dels espectacles. Aquesta imatge va ser una col·laboració entre els seus seguidors i nosaltres i existia en certa manera abans de tota la meva carrera.

Com us vau sentir la indústria de la moda aleshores? Què tan acollidor va ser?

Virgil Abloh: No va ser especialment acollidor, però la ironia era que no hi havia seguretat a la porta d’aquell programa de Comme des Garçons on volíem entrar. Era gairebé com: 'Per què vindríeu a una desfilada de moda?' Seria com entrar a alguna conferència a l'atzar per als poms de la porta i seure.

La ironia era que no hi havia seguretat a la porta d’aquell espectacle Comme des Garçons on volíem entrar. Era gairebé com: 'Per què vindríeu a una desfilada de moda?' Seria com entrar a una conferència a l'atzar i seure - Virgil Abloh

A la meitat de la dècada, havíeu passat de parar fora a fer el vostre primer espectacle d’Off White a París: què va representar aquell moment?

Virgil Abloh: Vaig estar en aquest moment de la moda on els meus contemporanis i els meus amics, com Shayne de Hood By Air, que és molt important per a la narrativa, pintaven aquesta imatge del que vindrà. En aquell moment, la premsa formal només categoritzava aquest tipus de disseny com a 'roba de carrer'; com a dissenyador, us enfronteu al terme de la vostra generació sobre el qual no teniu control. A partir d’aquesta frustració, vaig decidir si el “vestit de carrer” seria el signe de les vegades que el definiria en lloc de ser definit per ell. Necessitava fer un programa per definir què podia ser el 'streetwear' i fer-ho amb urgència, ja se sap.

Vaig sentir que, en aquell moment, la majoria de la gent es preguntava: 'Oh, no és un dissenyador estereotípic'. No sé quants espectacles he fet des del 2016, però ha estat divertit definir l'espai on perceptiblement s'ubicaria. La meva motivació durant tot aquest temps ha estat representar durant una generació; encara estic pensant en el nen que no podia entrar en desfilades de moda.

Entre bastidors aSS19 blanc trencatFotografia Nicky Zeng

Creieu que en aquest moment, el 2016, la indústria ha començat a obrir-se, que s’estava convertint en més de l’espai democràtic al qual se sent més a prop ara?

Virgil Abloh: Mai no he estat un dels que tingués la sensació de tancar les portes: sóc optimista, de manera que ni tan sols ho reconec, és així com he arribat a on sóc. Crec que el que va ajudar-lo va ser el streetwear també va ser un concepte global: dissenyadors com jo i Shayne tenien l’avantatge que els dissenyadors europeus en la línia del streetwear ajudaven a la gent a entendre què seria aquesta nova onada, dissenyadors com Demna i Gosha eren formant part de la mateixa comunitat creativa, tots hem participat en la creació d’un nou ambient.

Què t’ha semblat veure la resta de la indústria, marques tradicionals, intentar involucrar-se en la roba de carrer, imitar alguna cosa que no fos autèntica del seu patrimoni?

Virgil Abloh: És salvatge, ja se sap, i tot es remunta a aquesta primera imatge: allò que sembla absurd es converteix en realitat en la nova norma. Sempre intento mirar el costat positiu i, per tant, quan veig que les marques adopten un nou mode de disseny que no és tradicional i que, de fet, no és autèntic, em valida que al final canviem l’ambient del disseny. El que m’agrada pensar és que ara s’obren les portes als joves per treballar en aquests llocs, per ajudar-los a fer-ho d’una manera autèntica.

Això em recorda alguna cosa que vau publicar a Instagram després del primer programa de Vuitton: era una foto de vosaltres prenent el vostre arc i la llegenda era que també podeu fer-ho. Què tenia al cap quan plantejava això?

Virgil Abloh: Passar de dissenyar una samarreta gràfica el 2012 a arribar a una casa per dissenyar una col·lecció ... Quan era un nen negre de Rockford, Illinois, de pares immigrants de Ghana, Àfrica Occidental, era com, impossible, que saps? Igual, categòricament no passarà en tota la vida. Vaig pensar que la moda era una d’aquestes indústries que reforçaria la gent que sentia que «Això no és per a tu», «Si no tens aquesta samarreta, no estàs al club». De manera que aquella publicació enviava una bengala a la gent que observava que allò que pot semblar impossible és realment factible a la vida.

Passar de dissenyar una samarreta gràfica el 2012 a arribar a una casa per dissenyar una col·lecció ... Quan era un nen negre de Rockford, Illinois, de pares immigrants de Ghana, Àfrica Occidental, era com, impossible, que saps? Igual, no passarà categòricament en tota la vida: Virgil Abloh

Aquell primer programa de Vuitton va tenir la sensació d’història tal com estava passant?

Virgil Abloh: És una pregunta divertida perquè per mantenir el ritme de treball no paro mai i no miro cap enrere, irònicament ara estic fent una mena de descans. Em va semblar que probablement va ser un dels tres moments més satisfactoris de la meva carrera. Que vaig arribar a un espai i vaig arribar a un megàfon prou fort per dir d’una manera abstracta exactament com em sento. Per a mi es tractava de fer com una peça d'art de la moda, fent servir el megàfon que és Louis Vuitton, una de les marques més antigues de París, per tenir els primers models que van sortir, semblen a mi, vestit de blanc sobre un prisma de color espectacle de pista a la llum del dia. Volia fer una declaració i utilitzar la roba per alimentar-la i em sento satisfet que aquell cos de treball va sortir de la manera que va sortir i quan va sortir.

Crec que representa una proposta moderna d’un dissenyador de moda, en comparació amb aquesta idea preconcebuda del que és un dissenyador. Com creieu que la idea d'un dissenyador de moda ha canviat durant l'última dècada?

Virgil Abloh: Sabeu, vaig créixer als anys 80 i 90 i en aquella generació teníem la nostra pròpia idea del que és un dissenyador de moda i teníem la nostra pròpia idea del que era un músic: la gent diria que el hip hop només és un mostreig, que ni tan sols és tocar el piano ... Com a dissenyador de moda he tingut prou pell gruixuda per explorar-lo i fer-ne alguna cosa pròpia.

Crec que ser dissenyador de moda és vendre-ho curt si només es limita a fer roba. Una peça de roba és més important que la tela amb què està feta: és representativa, significa alguna cosa. Diu alguna cosa sobre una generació, una marca ... quan penso en marques de moda, immediatament penso en, com ara United Colors of Benetton o Ralph Lauren, o Margiela: només digues una marca o digues un dissenyador i et porta a un lloc diferent perquè tot el que feien encarnava alguna cosa. Per a mi això és el que és avui un dissenyador de moda, no simplement la versió antiquada del que significa el terme.

Entre bastidors a Louis VuittonAW19 Roba per a homeFotografia Christina Fragkou

Què creieu que passarà amb la idea de roba de carrer als anys 2020?

Virgil Abloh: Vaja. Sens dubte, diria que morirà, saps? Igual, el seu temps acabarà. Al meu parer, quantes samarretes més podem tenir, quantes dessuadores amb caputxa més, quantes sabatilles esportives? Crec que, com ara, aconseguirem un estat realment impressionant d’expressar el vostre coneixement i el vostre estil personal amb vintage: hi ha tanta roba fresca que hi ha a les botigues d’època i només es tracta de portar-la. Crec que la moda deixarà de comprar alguna cosa fresca; serà com si, aniré al meu arxiu.

(Streetwear) morirà, saps? Igual que ha arribat el moment. Al meu parer, quantes samarretes més podem tenir, quantes dessuadores amb caputxa més, quantes sabatilles esportives? - Virgil Abloh

Què us entusiasma al final de la dècada?

Virgil Abloh: M’emociona la propera. Em fa il·lusió veure què fem en aquest proper capítol perquè els avenços que vam fer en els darrers deu anys són massa bojos.