On estan tots els homes més grans de moda?

On estan tots els homes més grans de moda?

L’any passat es va parlar molt de la mida i el pes dels models femenins. Des del referent projecte de llei de França que prohibeix les caminants de pistes d’aspecte insalubre fins a dones com Charli Howard, que va avançar per revelar que els seus esvelts marcs s’havien considerat massa pesats per als exigents estàndards dels seus agents, la manca d’inclusivitat corporal de la indústria va provocar hashtags activistes com #droptheplus i #effyourbeautystandards . Aquests aviat es van convertir en moviments, establerts per unir dones de grans dimensions i models cansats dels ideals rígids propagats per la indústria de la moda, amb models com Tess Holliday i Felicity Hayward esdevenint ràpidament emblemàtic de l’apoderament de mida més gran.



Tot i això, sembla que les converses sobre la positivitat corporal a la moda comencen i acaben amb les dones. Tot i que els dissenyadors de roba de dona s’enfronten a una pressió creixent per representar la diversitat corporal, la roba masculina s’enfronta en gran mesura a poques o nul·les crítiques per la seva representació de nois prims. Dissenyadors com Raf Simons i Hedi Slimane han estat determinants en la proliferació de l’ideal de “noi prim”, proclamant un enamorament de la joventut i citant-lo com a principal inspiració. Mentre Raf va llançar adolescents renegats per afrontar les seves exploracions visuals de la subcultura juvenil, Slimane va utilitzar la seva influència a Dior Homme per ser pioner en l’aspecte ‘flac d’estrella del rock’ revestit de tubs de drenatge basat en els gustos de Mick Jagger i David Bowie.

Una mirada superficial a qualsevol pista de roba masculina d’alt perfil, ja sigui Prada, Saint Laurent o J.W. Anderson: revela que aquesta estètica llarga i delgada encara s’afavoreix quan es tracta de roba per a home. Dissenyadors com Galliano a Margiela fins i tot han començat a incorporar homes als seus espectacles de roba de dona per fer una afirmació moderna sobre la irrellevància de les funcions binàries de gènere, però de nou s’afavoreix la mateixa estètica. Per descomptat, el mateix es pot dir de la roba per a dona - malgrat la quantitat de campanyes suposadament positives per al cos, les passarel·les segueixen dominades en gran mesura per models blancs prims i alts -, però la diferència clau és que les dones comencen a discutir i reunir-se contra aquestes normes. mentre que els homes romanen en gran part en silenci.

Una sèrie de models sense camisa al Black de Raf SimonsEspectacle de palmeresa través de tumblr.com



L’any passat es va iniciar un lleuger canvi a mesura que la tendència ‘dad-bod’ va començar a guanyar força. Per primera vegada, els principals mitjans de comunicació van començar a considerar la idea que un cos masculí més enllà dels ideals «prims i tonificats» o «obertament musculars» es podria considerar atractiu. Aquesta tendència va anar acompanyada de diverses fotos d’un Leonardo DiCaprio, de 40 anys, sense camisa i barbut a la platja, al costat d’altres galeries de famosos que semblaven representar el ‘pare-bod’ en el seu millor moment. Fins i tot llocs web com Fitness masculí va començar a abraçar el moviment, publicant Guies de pràctiques a l’hora d’obtenir i mantenir el ‘dud-gut’ perfecte.

A més, l’estrella d’Instagram Josh Ostrovsky, AKA ‘ El jueu gros ’, Va passar a formar part de la conversa quan l’any passat va signar amb l’agència de models One Management (que també representen Bar Rafaeli i Karolina Kurkova). Utilitzant aquest impuls per provocar debats, fins i tot va mostrar a la New York Fashion Week per a SS16, traient la indústria amb la seva Passarel·la Dad-Bod amb pares reals emesos a través de Craigslist. Tot i així, se sentia més com un cop de puny que un intent d’activisme. La tendència del 'pare de pare', tot i reconèixer que les celebritats masculines no són perfectes, i que no tots anhelem els bíceps bombats, no fa res per alleujar les preocupacions corporals dels homes joves, exposats a una indústria de la roba masculina que creix ràpidament, la seva mida els podria excloure de .

La inseguretat en si mateixa és potser la raó més important per a la manca de debat; al cap i a la fi, la reticència a discutir sobre la inseguretat masculina prové del condicionament social dels homes.



El creixement retardat de la roba per a home podria ser en realitat un dels principals motius pels quals no s’ha abordat la manca de models més grans. Fins i tot les properes col·leccions de Londres: els homes només van debutar al juny del 2012, una idea que sembla sorprenent tenint en compte la quantitat de progressos que s’han fet des d’aleshores. L’ampli programa de roba masculina (que ara inclou Nova York al costat de Londres, Milà i París) posa de relleu el talent tant jove com consolidat. No tots els dissenyadors adopten l’aspecte Slimane o Simons, per descomptat; etiquetes com Versace ofereixen una alternativa a l’androgini prim en forma de déus adobats i musculats que solen recórrer la pista vestits amb poc més que troncs i un somriure. Aquesta mateixa estètica és afavorida per Astrid Andersen, que llança els atletes musculosos per modelar xandalls i quimonos amb un avantatge femení, una altra manera subtil de tombar els codis de masculinitat establerts. Tot i això, cap dels dos ofereix una visió molt accessible per als homes.

El motiu d’això no és purament estètic: també tracta d’economia. Com va assenyalar Nasir Mazhar en una recent conversa amb Dazed, incorporar diversitat de mides també pot ser difícil des del punt de vista empresarial. En essència, els dissenyadors tendeixen a adherir-se a models de mida similar perquè es puguin fer mostres per a l'espectacle i, per aquest motiu, també hi ha problemes de costos a tenir en compte. Parlant al seu estudi, Mazhar va admetre un problema que resulta de fer diverses formes del cos: no tothom és petit, pots estar sa i ser un mitjà. Pots ser molt gran i estar sa encara, però no podem fabricar roba per a moltes formes diferents. Hauríeu de provar tantes mides diferents que seria impossible, necessitareu tants diners.

Un titular sobre el de Leonardo DiCaprioDad BodCaptura de pantalla de bodyrock.tv

Per descomptat, hi ha serveis per a nois més grans, inclosos llocs web com Chubstr , un lloc originat per Bruce Sturgell. Parlant amb Dazed, Sturgell confirma que es veu un tipus de cos a la corrent principal; el noi alt, prim i cisellat. No representa la majoria de la gent que compra roba i no tothom aspira a ser aquest noi. Per tant, va provocar canvis amb el seu lloc web, que guarda roba fins a la mida 6XL. També va subratllar la importància de dissenyar roba específicament per als cossos dels homes més grans: quan la majoria de les empreses ofereixen talles ampliades, simplement estan canviant la mida d’una peça de roba que s’ha fet per a un tipus de cos diferent. Això vol dir que la roba és més incòmoda i no s’adapta bé.

Aquest és un missatge del qual es fa ressò Kelvin, fundador del bloc d’estil més gran Notòriament Dapper . Parlant amb Dazed, Kelvin reconeix que els homes més grans de vegades lluiten amb problemes corporals ... superar això és dur per si sol. Aleshores teniu la indústria de la moda que no atén els homes més grans. Normalment acabo modificant o adaptant molta de la meva roba perquè s’adapti a la manera que vull. El fet que actualment els homes més grans hagin de confeccionar la roba perquè s’adapti correctament és un senyal clar que la indústria els està fallant, tot i que tots dos homes admeten que són optimistes. Sturgell al·ludeix a l’èxit de dones com Tess Holliday a l’hora de promoure l’acceptació, afirmant que aquesta actitud s’està escampant lentament cap a la roba masculina amb més marques que ofereixen talles ampliades i una sèrie de petites empreses que ofereixen exclusivament a l’home més gran i conscient de l’estil. Kelvin també reconeix marques com ara Pantalons curts Chubbies - que recentment va organitzar un concurs de models per emetre models masculins representatius de la seva clientela. Kelvin va ser un dels deu seleccionats per liderar la campanya.

Un exemple d’androgínia masculina a MaisonMargiela SS16Fotografia Virginie Khateeb

La visibilitat augmenta lentament per als homes més grans, però encara no ha entrat en converses convencionals dins de la indústria de la moda. No cal dir que es controla molt més el cos de les dones que els homes. Vivim en una societat esbiaixada cap als homes, de manera que, mentre les dones a la vista del públic es trenquen regularment a trossos sobre els seus vestits o cossos, poques vegades es discuteixen les dels seus homòlegs masculins. Per aquestes raons, la inseguretat masculina poques vegades és alimentada pels mitjans de comunicació de la mateixa manera que les dones, però la invisibilitat comercial dels homes de mida parla per si sola.

De fet, la pròpia inseguretat és potser la raó més important per a la manca de discussió. Tot i la progressió social respecte als homes i les seves actituds cap a la moda, les inseguretats masculines continuen sent una mica tabú. Els codis de gènere rígids encara dominen la societat moderna, fet assenyalat i elaborat per la novel·lista feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi que, en una Xerrada TED , compara l’estreta visió social de la masculinitat amb una gàbia petita i dura. Ella explica que els homes s’ensenyen a tenir por de la por, la debilitat i la vulnerabilitat, obligats a emmascarar les seves emocions per assimilar-se amb estereotips masculins. Encara es manté la suposició que els homes tenen por de l’escamotatge, un argument que es mostra com, malgrat els anys d’esforç de dissenyadors com Jean Paul Gaultier (que va liderar el disseny als anys 80) i Marc Jacobs, el concepte de l’home -skirt 'mai va agafar.

Els dissenyadors s’han d’adonar que els homes joves que compren la seva roba no encaixen més en els tipus de cos que les dones

No cal dir que hi ha més que suficients dissenyadors de roba masculina amb talent per canviar l’statu quo. També hi ha la possibilitat que un talent jove pugui impulsar la discussió sobre els homes més grans; al cap i a la fi, dissenyadors com Grace Wales Bonner han presentat debats sartorials sobre la raça i una nova onada de talent de Nova York desafia les nocions preconcebudes de gènere. qui dirà que la diversitat corporal no serà la següent? L’apassionant perspectiva és que la roba per a home és una indústria que finalment obté el reconeixement com a acompanyament digne i innovador de la roba per a dona, però els dissenyadors han d’adonar-se que els homes joves que compren la seva roba no encaixen en els tipus de cos més que les dones. La moda té una presència enorme en els principals mitjans de comunicació i, per tant, té la responsabilitat de representar per defecte a les persones: té el potencial d’afluixar rígids codis socials i impulsar la societat cap endavant. El més important és que els homes han de manifestar activament les seves inseguretats i demostrar que hi ha un mercat de moda més gran per als homes més grans, de manera que la diversitat de la roba masculina es pugui convertir en un punt principal de discussió.