La vostra última guia per Helmut Newton

La vostra última guia per Helmut Newton

Ningú ha causat la impressió duradora de les imatges de moda com Helmut Newton. Contractat per Vogue francès a la dècada de 1950, abans de ser famós als anys setanta, Newton va ser reconegut pels seus escenaris controvertits, imatges hipersexualitzades i composicions sorprenents. Amb elements de la seva obra relacionats amb els temes del surrealisme –un moviment artístic dominant durant la seva joventut que va créixer a Berlín–, l’amor incondicional de Newton per les dones belles i fortes el va veure crear imatges carregades de pesats matisos de voyeurisme, sadomasoquisme i fetitxisme.



Amb treball publicat a Novetat , Reina , Vogue , Vanity Fair , Això i Playboy més 64 fundes per a Vogue Paris sota el seu cinturó, la famosa obra de Newton va des de dones nues poderoses, que irradien una sensació d’erotisme i empoderament, fins a retrats en blanc i negre de figures que van des de Margaret Thatcher fins a David Bowie, Leonardo DiCaprio i Sophia Loren. Amb una nova gran exposició Helmut Newton: una retrospectiva a córrer a Foam, Amsterdam , del 17 de juny al 4 de setembre, us oferim una educació autoritzada sobre el prolífic creador d’imatges.

A ÉS PER UNA PISTOLA DE LLOGUER

Per citar a Newton referint-se a les seves pròpies fotografies, 'La fotografia d'algunes persones és un art. El meu no ho és. Si s’exposen a una galeria o un museu, no passa res. Però no per això els faig. Sóc una arma de lloguer. Malgrat la llista de bugaderies de museus i galeries que han presentat la seva obra, Newton es va negar a definir la seva obra com a art. Crònica de la seva fotografia des del 1962 fins als darrers editorials per a Vogue , Una pistola per llogar és literalment un llibre de fotos de l'obra que Newton va crear com a arma de lloguer.

A Gun de Helmut NewtonPer al lloguermitjançant butxaques



B ÉS PER A NUDES GRANS

Newton va iniciar una sèrie de nus en blanc i negre el 1980 que va arribar a definir la seva dona: poderosa, forta, assertiva i totalment controladora. Amb la intenció de reproduir la configuració en una sèrie de fotografies policials de membres del grup terrorista Baader-Meinhof, Newton va disparar fotos completes de dones nues en lloc de terroristes. Ben aviat canviarà el títol del cos de l'obra Els terroristes a Els grans nus , és la seva fotografia de Henriette Allais - Big Nude III - la que es va convertir en la imatge d’heroi de la sèrie.

Autoretrat amb dona i models, Vogue Studio,París 1981© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

C ÉS PER A RAMPLING DE CHARLOTTE

Va ser al plató a Playboy rodar el 1973 que Newton va conèixer Charlotte Rampling, l'actriu i model que aviat es convertiria en la seva musa. Fent un retrat d'ella asseguda nua sobre una taula de menjador a Arles, amb una copa de vi a la mà, segons va explicar Rampling Harper's Bazaar , va ser després del rodatge que ella i Newton es van familiaritzar més. Playboy era només una bonica imatge meva, nu de l'esquena i assegut en una cadira. Llavors Helmut va dir: 'Ara podem fer un nu, el nostre nu?' La còpia de la fotografia de Rampling es troba al seu garatge.



Charlotte Rampling,Playboy, 1973Fotografia Helmut Newton

D ÉS PER LA MORT

Com una narració d’una de les seves fotografies, Newton va morir prematurament el 23 de gener de 2004 després d’estavellar el seu Cadillac just a la sortida del famós hotel de Hollywood, Chateau Marmont, mentre passava l’hivern a Los Angeles com feia cada any. Morint als 83 anys, Newton va deixar enrere la seva dona de llavors 55 anys, June, més coneguda com la fotògrafa Alice Springs. En paraules de Karl Lagerfeld, era la seva última foto, feta per ell mateix.

Helmut Newton, Chateau Marmont, Los Angeles,Març de 1985© David Fahey de l'exposicióProvocadora pel·lícula

E ÉS PER A BALLARINA EXOTTICA

Història fotogràfica de Mata Hari de Newton per a Vogue el 1963 va causar un gran enrenou per la seva glamorosa interpretació d'una dona espia. Inspirada per Margaretha Geertruida 'Margreet' MacLeod, més coneguda amb el nom artístic de Mata Hari, era una ballarina exòtica frisona holandesa que va ser condemnada per ser espia abans de ser executada per un escamot a la Primera Guerra Mundial. el mur de Berlín, que després la policia va conduir d’una tanca de filferro de pues.

F ÉS PER A FETICIS

Newton és la força responsable d’incorporar els tabús del fetitxisme i el sadomasoquisme a la fotografia de moda principal i a les pàgines de les revistes populars. Per Newton, la moda era una recerca fetitxista. De Swimwear, una imatge d’un jove Jerry Hall escopint aigua sobre un model en topless publicat per Vogue , a Saddle I, una imatge d’un model inclinat, agenollat ​​provocativament en un llit de l’hotel Lancaster amb una sella de muntar que va disparar per a la revista masculina Adam , publicat per Vogue en aquell moment, Newton no tenia por de xocar.

Dos parells de potes amb mitges negres,París 1979© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

G ÉS PER A FONS DE GÈNERE

Per provar sempre els límits de l’acceptabilitat social, la càmera de Newton va proporcionar un objectiu per explorar el poder, la sexualitat i els rols de gènere, l’últim dels quals sempre va ser un repte. Utilitzant la fotografia per convertir-se en les normes tradicionals de gènere, les dones de Newton eren fortes, dominants, perilloses i lliures de sexualitat, i les seves poderoses postures n’eren un testimoni. Van començar a aparèixer les dones estàtues i amazòniques de Newton Vogue francès i altres publicacions dels anys setanta just quan el feminisme prenia força, provocant enrenou entre el moviment de dones.

Bergstrom acabatParís, 1976© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

H ESTÀ PER LA FUNDACIÓ HELMUT NEWTON

Tots dos són un lloc clau per a la pel·lícula de culte Christiane F: Nosaltres, nens del zoo de Bahnhof i la casa de la Fundació Helmut Newton, la zona zoològica de Berlín es troba al districte de Charlottenburg. La fundació, ubicada a Landwehrkasino, és un casino d’exoficial militar prussià, protegeix i conserva l’obra fotogràfica d’Helmut i la seva dona June Newton. Exposant també efímers personals (faxos, passaports, accessoris i roba), la fundació va ser fundada per Newton el 2003 abans d’obrir-se poc després de la seva mort, el 2004. El seu principal desig era que la fundació no fos un museu mort sinó una institució viva. .

ESTIC PER A 'DONA DE FERRO'

Dins del retrat de Newton posa una fotografia de la 'Dama de Ferro' , Margaret Thatcher . Per encàrrec de Vanity Fair el 1991, la fotografia es va fer a Anaheim, Califòrnia. Refusant de posar sense somriure per si corria el risc de semblar desagradable, abans de cedir l’encant del fotògraf, Thatcher no va tenir cap mena de dubte a dir a Newton que odiava el retrat que ara es troba a la National Portrait Gallery de Londres.

Margaret ThatcherFotografia Helmut Newton

J ESTÀ PER AL JUNY DE NEWTON

Escrit i dirigit per la seva dona de 56 anys, Helmut pel juny fa una mirada entre bastidors del procés de treball de Newton com a fotògraf. Després d'haver comprat a Newton una càmera de vídeo per Nadal un any que no va poder utilitzar, June va començar a utilitzar la càmera ella mateixa, posant a Newton darrere del seu objectiu. Un retrat íntim de la dona que el va conèixer millor, el curt de 53 minuts també compta amb Carla Bruni i Cindy Crawford, dues de les muses de llarga data de Newton.

K ÉS PER A 'EL REI DE KINK'

Després de la publicació del seu llibre de fotos eròtiques, Dones blanques el 1976, Temps la revista va coronar Newton amb el títol de 'The King of Kink'. Un epítet adequat per a un home que va dir: 'Si un fotògraf diu que no és un voyeur, és un idiota, sens dubte.

L ESTÀ PER LOS ANGELES

El juny del 2013 es va celebrar la primera gran exposició de fotografies de Newton a Los Angeles. Titulat Helmut Newton: dones blanques, nits sense dormir, grans nus , l’exposició va tenir lloc a l’Annenberg Space for Photography i va mostrar més de 100 imatges a gran escala dels tres primers llibres de Newton amb dues pel·lícules, l’esmentada Helmut pel juny i Provocador . Creat per Arclight Productions, Provocador examina l’impacte llegendari de Newton sobre la fotografia de moda tal com expliquen els editors, fotògrafs i dones a qui la seva visió va influir.

M ÉS PER MONTE CARLO

Des de les infinites platges, piscines i escenaris del passeig marítim que li proporcionen telons de fons Vogue francès editorials, fins a les gandules de menta i ratlles blanques del Monte Carlo Beach Club, on es veu a Newton fent una migdiada mentre escolta el seu Walkman a Helmut pel juny , el clima càlid de Mònaco va proporcionar molta inspiració a Newton, que es va traslladar a Montecarlo després de viure 26 anys a París.

Helmut Newton a MonteCarlo, 1987Fotografia June Newton(Alice Springs)

N ÉS PER A NOU

Publicat entre 1965 i 1975, Novetat va ser una revista antifamiliar britànica fundada per Harry Fieldhouse que es va proposar radicalitzar el mercat editorial femení. Discutint sobre el sexe, la política, la píndola i altres qüestions d’actualitat, amb aportacions de fotografia de moda de Newton, Don McCullin i Terence Donovan, el contingut de Nova era arriscat i avançat als temps. Una revista per a dones intel·ligents, les línies de portada de Nova van des de L’evangeli segons un sacerdot homosexual fins a Muggeridge: Is He Britain’s Biggest Bore ?. Una revista femenina amb més lectors masculins que dones, Novetat va deixar d'imprimir el 1975 a causa del seu declivi financer.

Helmut Newton, Novarevista, 1973a través de helmut-newton.com

O ÉS PER A APARELLS ORTOPÈDICS

Sense por de xocar, Newton va llançar la model Nadja Auermann, de sis peus, per a una moda difosa sobre els stilettos Vogue Número de febrer de 1995. Amb una cama fixada quirúrgicament i empès en una cadira de rodes, l'editorial també comptava amb mènsules, crosses i altres accessoris ortopèdics. Encarregat sota la direcció d’Anna Wintour, l’editorial anomenada High and Mighty se suposava que donava poder, però va ser àmpliament vista com a ofensiva. Vuit anys després, la col·lecció AW03 de Tom Ford per a Yves Saint Laurent presentava joies Lucite inspirades en el mateix editorial.

Raigs X, Van Cleef i Arpels, francesosVogue, 1994© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

P ÉS PER A RETRATS

Per descomptat, per Newton no tot era moda i belles dones nues, també va ser aclamat pel seu retrat que abastava els àmbits de la moda, el cinema, la política i la cultura popular. Un cop dit que els retrats són una seducció extraordinària, Newton va fotografiar a tothom, des de Sophia Loren, Leonardo DiCaprio i Angelina Jolie fins a Margaret Thatcher i Salvador Dalí, l’últim dels quals va sol·licitar que Newton es fes la fotografia poc abans de morir.

Catherine Deneuve, Esquire,París 1976© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

Q ÉS PER QUESTIONAR L'ESTAT QUO

Encara crec que la fotografia de moda perfecta és una fotografia que no sembla una fotografia de moda. És una fotografia que sembla una cosa d’una pel·lícula, com un retrat, potser un tret de record, potser un tret de paparazzi, qualsevol cosa menys una fotografia de moda. Per a Newton, la moda significava més que peces i models, era una manera d’explicar una història, un comentari sobre l’època.

Vogue britànic,Londres 1967© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

R ÉS PER AL ROMANCE I LES RELACIONS

Com Newton va dir una vegada a la seva dona, la fotografia sempre serà el meu primer amor, però tu seràs el meu segon. Tot i posar la seva fotografia en primer lloc, els retrats de Newton de June retraten un augment de la passió, un tipus de tendresa diferent. Però, estava gelosa de les seves relacions amb els temes de les seves fotografies i de les fantasies eròtiques de què eren simbòlics? Com va dir June El guardià el 2005, no. Sempre deia: «Pots fotre els models o pots treballar amb ells, però no tots dos alhora».

Arena New York Times,Miami 1978© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

S ESTÀ PER SUMO

Amb només 10.000 exemplars existents, cadascun signat i numerat pel mateix Newton amb un porta-llibres dissenyat pel dissenyador i arquitecte francès Philippe Starck, Summe és un llibre titànic en més d'un sentit. Editat al juny, amb més de 400 imatges, algunes de les quals s’estaven publicant per primera vegada, Sumo pesa 35,4 kg quan està envasat. Una aventura editorial audaç, Summe va batre rècords de pes, dimensions i preu de revenda per igual.

T ÉS PER A TRES NOIS DE PASADENA

Vuit anys després de la seva mort i 30 anys després del temps dedicat a treballar junts, tres dels ajudants de llarga data de Newton –els fotògrafs Mark Arbeit, George Holz i Just Loomis– es van reunir per retre homenatge al seu mentor. Van barrejar els seus records de treballar amb el profund fotògraf amb imatges d’arxiu Tres nois de Pasadena: un homenatge a Helmut Newton , un documental íntim que serveix com una instantània sincera de la vida privada de Newton entre bastidors.

U ÉS PER A DESCOMPLICATS

Mai no va fer servir una unitat de motor per fer una fotografia, Newton va estar sempre en ple control del seu treball. Primer va agafar una càmera als 12 anys, una càmera de caixa barata fabricada per Eastman Kodak que es deia Kodak Brownie, segons explica Newton, el seu equipament gairebé mai ha avançat. Crec que les coses són prou complicades sense fer-ho més, crec que per això el meu equipament tècnic és molt senzill, molt bàsic perquè em dóna més temps per treballar amb la noia, cosa que és el més important.

V ÉS PER A NÚS DOMÈSTIC V

Rodat el 1993 al lloc habitual de Newton a Hollywood, el Chateau Marmont, Domestic Nude V, al meu saló és un retrat en blanc i negre d'una dona desconeguda, nu, excepte un parell de talons negres i llavis llisos. La cinquena fotografia d’una sèrie de deu (de les quals l’original es troba en subhasta a Christie’s amb un preu orientatiu de 30 a 40.000 dòlars) Nu domèstic La sèrie va veure a Newton situar dones nues fortes en una sèrie d’escenaris domiciliaris: a la gatzoneta provocativa en una gossera de gos de fusta, amb les cames estirades, recolzada a la nevera i recollint troncs al pati del darrere.

Nu domèstic VFotografia Helmut Newton

W ÉS PER A DONES BLANCES

Publicat el 1976, Dones blanques va ser el primer llançament de llibres de Newton. Demostrant la seva predilecció per la perfecció tècnica i establint la seva estètica pròximament reconeguda mundialment, el llibre visualment eròtic continua sent tan controvertit com ara fa 40 anys, i és àmpliament considerat el millor llibre de Newton, malgrat el nombre de publicacions que seguit.

Helmut Newton’sDones blanquesa través de books-antiquarian.com

X ÉS PER A X-RATED

Els brots gairebé cinematogràfics de Newton, acuradament compostos, van proporcionar el contrapunt perfecte Playboy Els nus infames companys de joc. Això no vol dir que no tinguessin una valoració X. Des del seu esmentat rodatge amb Charlotte Rampling, fins a la imatge d’una nena a la dutxa amb les cames ben obertes i el subministrament d’aigua disparant al seu punt G el 1977, obra de Newton per a Playboy va ser impulsat per la idea de dones poderoses que representaven fantasies eròtiques amb una puntuació X.

Helmut Newtonper a PlayboyFotografia Helmut Newton

Y YES PER SANT LAURENT

Es va mostrar per primera vegada com a part del seu 1966 Art pop col·lecció, la jaqueta Le Smoking de Yves Saint Laurent va arribar a simbolitzar un tipus alternatiu de sexualitat. Davant d’una feminitat recentment descoberta que no requeria carn exposada ni talls restrictius, Le Smoking va arribar a ser emblemàtic i, sens dubte, Newton va ser part responsable. Disparant l’esmòquing contra una dona andrògina amb els cabells llisos, situant-se en un carreró parisenc poc il·luminat, Newton i Saint Laurent van crear un moment de la història de la moda.

Yves Saint Laurent, Vogue francès, Rue Aubriot,París 1975© Helmut Newton Estate /Fotografia Maconochie

Z ÉS PER A ZEITGEIST

Newton va ser àmpliament considerat com el creador del zeitgeist per a una època d’emancipació femenina. Juntament amb Yves Saint Laurent i Karl Lagerfeld, Newton liderava una nova onada de fotògrafs i dissenyadors que es proposaven sacsejar les normes de gènere i les percepcions preconcebudes de la feminitat. Tant si les seves dones portaven roba per a home, com per a dona o estaven completament nues, sempre eren dominants, controlaven i amb tota seguretat s’alliberaven de les restriccions socials de l’època.

Helmut Newton - Una retrospectiva es durà a terme a Foam del 17 de juny al 4 de setembre de 2016